Когда дом обшит со всех сторон, настилают полы и набивают доски потолка, прикрепив предварительно к доскам перекрытия (затяжкам стропильных ферм) пергамин.

Дверные проемы в стене и перегородке рассчитаны на стандартную дверную коробку. Окна с двойным остеклением изготавливают самостоятельно. Стекла вставляют, промазывая фальц герметиком, и укрепляют затем Шинный блок состоит из двух частей: большая - с наглухо заделанными стеклами, а меньшая - форточка, установленная на трех петлях. Одна створка форточки открывается наружу, другая - внутрь. Летом одну створку можно снять, заменив сеткой от комаров. : Оконный блок делают из доски 30x100 мм. Шиповое соединение понятно из рисунка» хотя оно может быть и любым другим. Окно на кухне в два раза уже.

Внешнюю отделку делают в два этапа: покрывают стены дома натуральной олифой, а затем - краской светлых тонов - на солнце такая краска меньше выгорает. Стойки крыльца, перила» наличники красят в более темный цвет.

В заключение заметим, что несмотря на малые габариты домика, в нем разместилось все, что необходимо: диван, кровать, кухонная стойка, кухонный стол, два стула, холодильник и для обогрева - небольшая печурка.

Другие статьи на эту тему

• Шампанское в качестве груза
• Черты русского модерна

При возведении стен ставят на основание угловые стойки - брусья 100x100 мм длиной 2400 мм, прихватывают их к основанию гвоздями и закрепляют временными раскосами. Затем собирают каркас стен из бруса 40x70 мм. Задняя стенка домика наиболее сложна в изготовлении, ее делают в первую очередь.

Горизонтальные и вертикальные элементы каркаса соединяют врубкой вполдерева и скрепляют их в местах соединений гвоздями 100 мм. Длину вертикальных брусков берут чуть больше с тем расчетом, чтобы потом обрезать их по шнуру. Брус верхней обвязки сечением 40x60 мм врезают в угловые стойки на глубину 20 мм, а к промежуточным стойкам прибивают гвоздями. Укосины желательно подгонять как можно плотней, чтобы обеспечить жесткость конструкции.

Собирают четыре внешние стенки домика. Внутренние перегородки пока не делают - их удобнее собирать, когда будет готов пол в помещении. Чтобы проще было устанавливать стропильные фермы, на высоте 90 см от пола прибивают 3-4 доски-пятидесятки в качестве опор для настила.

Для крыши делают восемь стропильных ферм: шесть располагают над домиком и две - снаружи, их устанавливают в последнюю очередь. Фермы временно закрепляют, а затем связывают прогонами, в которых выбраны пазы для соединения с фермами. Как только прогоны прочно встанут на затяжки стропильных ферм, необходимо сразу прибить несколько досок обрешетки. Затем можно поставить и крайние (фронтонные) стропильные фермы.
Кровля домика - пологая, поэтому обрешетка на крыше - сплошная. В этом случае разогретый в летнюю жару рубероид не будет провисать между досками обрешетки. Рубероид настилают в два слоя: первый - параллельно коньку, а второй слой - перпендикулярно. В обоих слоях перехлест между полосами должен быть не менее 15-20 см.
Перед обшивкой дома вагонкой его стены надо обтянуть пергамином (фото 4). Ширины рулона достаточно, чтобы закрыть стену домика тремя полосами, расположенными горизонтально, с перекрытием между ними 15-20 см.
Доски обшивки ставят вертикально. Сразу обшивают и оба фронтона, набирая для этого материал из обрезков досок, остающихся после обшивки стен снаружи. Во фронтонах желательно оставить вентиляционные отверстия, чтобы чердачное пространство проветривалось. Их можно закрыть затем декоративной решеткой.

Другие статьи на эту тему

• Дача - малышка
• Шампанское в качестве груза

Какой горожанин не мечтает о собственном земельном участке? И какой дачник не хотел бы иметь хороший загородный домик? Поставить большую благоустроенную дачу в наше время не всем по силам. Конечно> можно обойтись и стандартным хозблоком, но слишком уж унылый вид у этого типового строения. Здесь мы расскажем о симпатичном и комфортабельном дачном домике, проект которого разработан с учетом того, что все строительные работы можно выполнить в одиночку.

Высота дома от фундамента до конька крыши 3 м. Габариты {с навесом) - 3,5x5,0 м, Площадь жилой части 12 мг, В конструкции домика предусмотрен навес» под которым всегда можно укрыться от дождя, не заходя внутрь помещения.

Столбы фундамента заливают прямо на месте. Опалубку делают из листов десятимиллиметровой фанеры 250x750 мм. Внутреннюю поверхность опалубки желательно выстелить полиэтиленовой пленкой. В этом случае опалубка после застывания раствора легко снимается, а поверхность столба получается гладкой. Под каждый столбик выкапывают яму глубиной *90 см, в которую насыпают слой песка толщиной 50 см. Его обильно поливают водой и трамбуют, чтобы песок «сел».

На плотную поверхность песка ставят опалубку. Каждую «коробку» опалубки выставляют по уровню и затем присыпают снаружи песком, чтобы она не сдвинулась во время работы. Через неделю после укладки раствора можно снимать опалубку и начинать монтаж обвязки.

Для обвязки используют брусья сечением 100x150 мм, из которых собирают раму основания, а уже затем врезают половые лаги из досок сечением 50x150 мм. Врезку нужно делать аккуратно, точно подгоняя места врубок друг к другу, чтобы не было зазоров, ослабляющих конструкцию. Места соединений скрепляют гвоздями 100 мм, забивая их наискось. Концы балок и половых лаг, выходящие за габариты навеса, обрезают по шнуру и скрепляют затем доской 50x150 мм. Кстати, ширину навеса можно свободно увеличить до 1200 мм - размеры стандартного листа шифера вполне позволяют сделать козырек навеса пошире.

Другие статьи на эту тему

• Дача - малышка - часть 2
• Шампанское в качестве груза

Время твердения стандартного раствора — около 24 ч. В течение этого времени только что отлитые камни должны быть защищены от атмосферных влияний. Особенно вредно для них интенсивное воздействие солнечных лучей: в этом случае раствор твердеет неравномерно, что приводит к образованию трещин. После отливки камни желательно укрыть пленкой. Своей окончательной твердости раствор достигнет примерно через месяц. Значительно быстрее схватывается так называемый блиц-раствор. Но он и стоит дороже.

В любом случае смесь следует использовать сразу же после ее затворения водой, чтобы ее до начала твердения можно было успеть уплотнить и придать ей окончательную форму. Доля воды в смеси должна быть по возможности низкой. Используемый раствор должен находиться в землисто-влажном состоянии.

Раствор следует готовить на ровной подкладке, например, на твердой древесноволокнистой плите, чтобы исключить возможное попадание в него травы, почвы и других инородных тел, нарушающих процесс схватывания раствора.

Сначала форму смазывают маслом в качестве разделительного слоя, затем ее заполняют на одну треть раствором с последующим его тщательным трамбованием, например, ненужным куском дерева.

После укладки следующей одной трети раствора в форму закладывают две проволоки в качестве арматуры. Затем форму заполняют раствором до краев, раствор снова трамбуют и с помощью терки разглаживают. Излишки раствора снимают ровной доской или планкой. Через некоторое время форму опрокидывают на подкладку, например, пластиковую пленку, а раму разбирают и удаляют. Днище осторожно снимают, а камень оставляют на пленке.

Отлитый камень можно декоративно оформить по-разному. В одном варианте поверхность можно оставить гладкой и покрыть ее пигментированной дисперсией связующего или цветным лаком. В другом — ее можно сделать шероховатой, обработав еще мягкий раствор жесткой щеткой.

Поверхность камня можно также украсить различными узорами, вдавив в раствор кусочки цветного стекла или рубцеватой туфовой породы, которые потом можно будет легко обсадить мхом. Еще один вариант декорирования бетонных камней — подкрашивание раствора. Однако это потребует предварительного проведения опытов, поскольку интенсивность окраски раствора по мере его твердения ослабевает.

Другие статьи на эту тему

• Участок с “трудным склоном” - Защита от сырости
• Декоративные камни в саду