Фундамент, предназначенный под строительство деревянного дома, бывает трех типов – ленточный, столбчатый и мелкозаглубленный. Деревянные дома имеют небольшой вес, что позволяет использовать более экономные технологии при изготовлении фундамента. Кроме того, в отличие от дома из кирпича или бетонных блоков вам не требуется сплошная поверхность для кладки стены, поэтому в ряде случаев можно использовать столбчатый фундамент.

При правильном расчете фундамента затраты на его возведение составят не более  пятой части от стоимости всего самого строения.
Закладка фундамента мелкозаглубленного типа производится на глубину не превышающую глубину промерзания почв, во избежание нарушения эксплуатационных характеристик деревянного дома под воздействием оттаивания и промерзания грунта. При изготовлении фундамента используется стандартная бетонная смесь, которая заливается на подушку из гранитного щебня. Высота фундамента над землей обычно составляет не менее 70 см. В отдельных случаях, обусловленных природными условиями, высота фундамента может достигать 1,5 метра. Внутри обязательно монтируется металлический каркас из арматуры диаметром не менее 10 мм. В противном случае ваш фундамент может дать трещины из-за неравномерного промерзания почвы.

Низкая стоимость, быстрота укладки, отсутствие сложных технологий и простота выполняемых работ, делает возможным использование подобного типа фундамента при возведении домов из бруса на твердых почвах. Если же надежность грунта не очень высока или речь идет о многоэтажном строительстве,  то стоит применить ленточный или столбчатый тип фундамента. Поэтому изначально выбирая место для строительства деревянного дома, заранее позаботьтесь о его качественных характеристиках.

Другие статьи на эту тему

• Лифт — это бытовой прибор, и должен быть в каждом доме
• Гараж в овраге - часть 2

Начинать настилку листов кровли надо с правого нижнего угла. Чтобы все листы первого ряда легли строго на одну линию, к нижнему свесу крыши можно временно прибить опорную доску, на которую они будут опираться при укладке. Каждый лист первого ряда прибивается только двумя гвоздями в нижний ряд отверстий. Листы второго ряда с 20 по 27 устанавливаются следующим образом. В два верхних отверстия забивают гвозди 2, но не до конца, а только наполовину. На эти два гвоздя ставят шаблон-кондуктор, а на него лист второго яруса и прибивают также двумя гвоздями .  После этого шаблон можно удалить и забить гвозди до конца. Аналогично устанавливают каждый на свое место остальные листы второго, а затем и третьего ряда. Если аккуратно выполнить все подготовительные операции, перечисленные выше, и не нарушать технологию установки листов, то вся настилка кровли делается очень быстро и с отличным качеством. Завершается укладка кровли отделкой конька крыши. Можно обшить его досками, листами резины или согнуть конек из листовой кровельной стали.

Внутреннее устройство гаража также простое: смотровая канава, двухъярусный стеллаж для автопринадлежностей, верстак и небольшой стеллаж для инструментов. Второй этаж — чисто складское помещение. У меня там хранится швертбот и всевозможные хозяйственные мелочи.

Другие статьи на эту тему

• Участок с “трудным склоном” - Укрепление откоса
• Участок с “трудным склоном” - Террасирование склона

С внешней стороны у ворот нет ни ручек, ни запоров. Обшивка ворот сделана усиленной. Каркас из бруса сечением 50x80 мм (собирается он так же, как и несущие фермы с помощью книц 7 на шурупах или болтах) сначала обшивается снаружи и изнутри стальными листами 4. Листы металла накрывают в один слой листами гидроизоляции 3 и зашивают досками 1 и 9; с внешней стороны — толщиной 20 мм, с внутренней стороны — 25 мм. Такую же конструкцию имеет и обшивка фронтона по уровню первого этажа фермы. Дверь первого этажа 12,, также из соображений безопасности — металлическая.

И, наконец, заключительный этап — кровля. Заниматься кровлей пришлось на следующий год, весной. Поэтому времени на подготовку было достаточно. Так как всю работу предстояло выполнить в одиночку и на относительно большой высоте, пришлось все продумать и подготовить заранее.

Зимой заготовил гвозди-болты, нарезав резьбу М5 на концах обычных шиферных гвоздей. Способ монтажа с помощью таких болтов показан на этом же рисунке. Получается очень аккуратно и надежно. Чтобы при укладке листов шифера с нахлестом на стыке углов не образовывались бугры, эти углы необходимо срезать. Как это правильно сделать, показано на рис. 9. Листы шифера выпускают нескольких типоразмеров, поэтому величину нахлеста С (как и общее число листов на всю крышу) необходимо определить по месту. При этом надо учитывать, что нахлест должен быть не меньше 100 мм, оптимально — 120...140 мм. Кроме того, в каждом листе необходимо заранее просверлить по 4 отверстия диаметром 5...5,5 мм. Сверлить желательно по кондуктору так, чтобы отверстия у всех листов располагались строго на одной высоте.

Другие статьи на эту тему

• Гараж в овраге
• Маркиза для велосипеда

Дальнейшее строительство велось блочным способом силами одного человека. Сначала необходимо было изготовить пять несущих ферм. Ферма А — 1шт, Б — ЗштиВ — 1 шт. Все фермы изготавливались на земле в горизонтальном положении (сначала одна, а затем все остальные по ней, как по кондуктору) из бруса сечением 50x80 мм. Угловые и все прочие соединения брусьев выполнены на кницах 3 (косынках) из листового алюминия толщиной 1,5...1,8 мм с помощью шурупов или болтов. Здесь же, на земле, фермы полностью оснащались фронтонами, дверьми, окнами и другими деталями (на время монтажа ферм наиболее тяжелые детали снимались и затем вновь устанавливались уже на месте).

Готовые фермы А, Б и В выставлялись вертикально на фундаменте, расчаливались подкосами и скреплялись между собой технологическими стяжками по месту настила пола первого и второго этажей. В таком положении сначала зашивались стенки 2 обрезной доской толщиной 25 мм. Доски я прибивал последовательно, начиная с нижней, вверх до уровня второго этажа. Затем снимал временные подкосы и стяжки и настилал доски пола 3 и 6 толщиной 45 мм. На этом этапе строительства достаточно навесить двери и ворота, укрыть стенки рубероидом, и гараж уже можно закрыть, хотя бы временно.

Верхний ярус стен можно было бы зашивать так же отдельными досками, как и нижний, но пользуясь лестницей. Мне это показалось слишком хлопотным: четыре — пять раз подняться-спуститься по лестнице только для того, чтобы прибить одну доску. Поэтому верхнюю часть стен я накрывал целыми щитами, сколачивая их на земле. Заканчивается возведение стен (крыши) обрезкой карнизной части и оклеиванием их рубероидом.

Далее — очередь въездных ворот. Общий вид и принцип действия показаны на рисунках 1 и 2, а особенности конструкции. Ворота (они же въездной трап) состоят из двух половинок, закрепленных шарнирно на несущей ферме. В открытом положении створки ворот 7 опираются одним концом на стальной уголок 9, а другим — на бетонную опору 6 на противоположной стороне овражка. На дне оврага возведена дополнительная опора 8. С помощью троса 5 и противовеса 13 вес каждой створки скомпенсирован таким образом, что опускаются и поднимаются ворота без каких-либо усилий, но только изнутри гаража.

Другие статьи на эту тему

• Основы выбора фундамента.
• Ограда для мусоросборника